バリスタは只今シエスタ

スペルガ聖堂へ行く （聖堂編）

1700年初頭、サヴォイア家のヴィットリオ・アメディオⅡ世によって、トリノの街を囲む丘の中で一番高い丘に建てられたバロック様式の聖堂。
そもそもこの聖堂はトリノ戦争の時、フランスとスペインに勝利した暁には、ここに聖堂を建てる誓いを立て、聖母マリアに祈りを捧げ、見事勝利を収めたと言われています。　
現在は”サヴォイア家の王宮群”として、世界遺産(文化遺産)に登録されています。
クーポラ(天蓋)は明かり窓が大きく採られ、晴れた日は聖堂全体がとても明るく、心地の良い空間がさらに穏やかに感じます。
聖堂内は聖母マリアの受胎告知やその他多数の絵画、彫刻など聖母尽くし。
まさに勝利の女神！

これは聖母マリアの浮彫彫刻。

豪華な彫刻があしらわれたパイプオルガン。

表に出て来ると、すでに夕日が沈む間際、列柱から差し込む光が優しく壮麗。
マリア様、ありがとう！(分からんけど、言うとかんと。)

夕日が当たると、また建物の表情が変わって重厚感が増します。

これは狙ったのではなく、たまたま嫁が横から撮った一枚。
全く同じポーズで笑てまうわ！　きっとマリアさんも笑ってるわ！

スペルガ聖堂へ行く STAZIONE SASSI(サッシ駅編)

トリノの街を見渡すことの出来る、一番高い丘の上に建てられたスペルガ聖堂。
市内からトラム(路面電車)に乗り、聖堂へ向かう登山電車のあるサッシ駅へ。
30分程トラムからの車窓を楽しみ、サッシ駅に到着。

登山電車の運賃は平日は一人€６、土日祝は€９です。
駅に着いた時には既に発車時間の5分前、一緒にトラムに乗っていた人達も急いで切符を買い電車に飛び乗った。

こちら切符。
トリノなのに、なんか地元神戸の六甲・摩耶ケーブルを思い出す。

改札の駅員さんも時間が迫って来ているので、乗客と犬を急かす。。。の図！
車内はこんな感じです。レトロな風合いがホッコリといい感じ、100人程で満席。
高低差約400m、全長３キロを約15分程で登ります。
天候も良く、眼下にはトリノの街並みと遠方にはアルプス山脈の壮大なパノラマ！
さぞかし夜景は綺麗でしょう！神戸の1000万ドルの夜景とどちらが綺麗かな？

やっぱり、夏かな？

何となく、人のいない海は絵にならないと言うか、締まりがない。
寂しさよりも、風景そのものの遠近感がボケて、コントラストがはっきりしないように見える。夏でこそ、アマルフィなのかもしれない！
もう一度訪れる機会があれば、今度は夏に行きたい。今、強くそう思いました。　　　　　　　　　街の入口にそびえるドゥオモ。（大聖堂）中世アラブの交易で栄えた港だけあって、建築もアラブ様式が取り入れられている建築だそうです。聖堂内部も白を基調とし、上品な金のあしらいが、街の白い壁と同調して、アマルフィらしい雰囲気を醸し出しています。

サン・フランチェスコ聖堂

清貧の聖者として知られる聖フランチェスコの墓があるサン・フランチェスコ聖堂。この聖堂は珍しい造りで、上下2階に分かれています。

下段はミサなどが行われ、私達が入った時も200人程の人達が礼拝の最中でした。
勿論私語厳禁で、そこここに黒スーツをビシッと着こなした警備員がいました。

この下層階の地下に聖フランチェスコの墓があります。
ここが２階入口の扉。この聖堂は、聖フランチェスコの生涯を”ジョット”が描いたフレスコ画が有名で、中でも『小鳥に説教をする聖フランチェスコ』は特に有名。なんせ、どの教会も扉がデカイ！入口にはいろんなピクト・サインが表示されており、写真撮影もNGになってますが、フラッシュさえたかなければ、基本注意は受けません。しかし１階のミサの最中は、絶対NGです！一番奥にある祭壇。聖堂内のピンと張り詰めた空気が何とも心地良いです。側面のステンドグラス、それぞれに物語があるのですが、私にはサッパリ分かりません。。。　ただただ美しく、見惚れているだけです。　　　　　　　　　　　　祭壇正面のステンドグラス。聖堂の左右と入口の3壁に合計28の場面に分けて聖フランチェスコ生涯が描かれています。祭壇から入口のバラ窓を見た写真です。この写真の向かって右側の扉のすぐ横のフレスコ画が、先に書いた『小鳥に説教をする聖フランチェスコ』です。

ここ最近、イタリアでも特に中部ウンブリア地方で地震が相次ぎ、家屋や教会の倒壊で、歴史的建造物も壊滅的な被害が出ています。石造りだけに崩れると一貫の終わり。
日本も今年は地震や自然災害が多く、どちらも被災した方々が早く元の生活に戻れる事を祈ります。

その坂の先にある教会

駅の改札を通り過ぎると、そこは外！
なんと潔い造り。
すぐに目に入るのがこの看板ですが、これがアッシジ行きのバス停。
だいたい10分～15分間隔で来ます。






この白い大型タクシーの後ろにバス停があります。バスはその都度大きさは違い、通常の大型バスの時や、マイクロバスの時もありますが、とにかくどれに乗ってもアッシジ市内に着きます。
尚、バスの切符は駅舎内のキオスクで予め買ってから乗車してください。
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　バスに揺られて15分程、左手に見えて来るのがサン・フランチェスコ聖堂、その聖堂をしっかりと守るようにそびえる列柱壁。
その迫力と厳つさは間直で見ると圧倒されます。
バスはずっと巡回して行きますので、見惚れて降りるのを忘れないように！
このアングルで見える所まで来たら降車して下さい。ぐるりとＵ字型に歩いて道なりに進んで行くと、城門を抜け前方に聖堂が見えてきます。
聖堂入口では自動小銃を持った軍服姿のイカツイ兄ちゃん数人に持ち物検査と、
金属探知機によるボディチェックをされます。走ってみたら？・・・アカンナ～！入り口横の階段を上がり、正面からのアングル。
この日も天候がすぐれず、どんよりとした曇り空。
晴れていれば、青い空と白い聖堂、緑の芝生のコントラストがはっきりしていて、数倍美しい写真になっていただろうに。。。

サン・ピエトロ大聖堂

ヴァチカン市国、世界最小国家にして、あらゆる国に影響をもたらす世界最強国。神社に行けば賽銭を上げ、柏手を打たないとなんか落ち着かない感覚と同じで、ローマに行ったからにはサン・ピエトロ大聖堂へ行かないと気が済まない私です。

しかしご覧いただける様に、長ーい列が・・・新年参賀の混乱防止と、テロの予防措置の両方でしょうが、拝観者全員の持ち物検査と身体検査を実施しており、その後広場に張り巡らされた木のバリケードの道をクネクネと歩いて行きます。

本来なら、この美しい列柱が取り囲む円形のサン・ピエトロ広場は、真ん中から
360度見渡せ、どこからでも自由に行き来が出来るはずなのに。

写真右の噴水奥が入口で、7～8列で実施していますが厳重警備の為ゆっくりしか進みません。これらが新年だけの臨時措置であればいいのですが。
屋根の聖人たちも少しもの悲しそうな感じが。カトリックの総本山だけあって、中は絢爛豪華、至る所に装飾が施され何度見ても圧倒されます。　　　　　　　　　　　天井の細部に至るまで隙がない。ひと際目を引く聖堂中央、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ作の大天蓋。
（バルダッキーノ）　
中央の白い布が掛けてあるところが説教壇。天蓋の高さは２９ｍらしいです。
　　　　そして、その真上には大円蓋、直径４２ｍ、高さ132.5ｍ。ほとんどが見上げるという行為になり、いやがおうにも神々しさを感じずにはいられない作りになっているかのようです。出て来ると、広場中央のひと際目立つオベリスク、この日はまだ撤去されていない巨大クリスマス・ツリーが横に並んでいました。トランプの絵札から出て来たような出で立ちのスイス衛兵。
イギリスの衛兵と同じく、表情は全く変えません。　　　　　　　　　　「息子よ、何を思い見詰めている？」

サン・ミケーレ・イン・フォロ教会

サン・ミケーレ広場に荘厳に佇むサン・ミケーレ教会。　　約150年という年月を掛け建てられたこの教会、ピサ・ルッカ式と呼ばれるロマネスク建築様式の典型。

間近で見ると、細部まで表現された彫刻の美しさ、立体感とその存在感を強調させた浮き彫り彫刻の素晴らしさに、ただただ圧倒されるばかりです。

最上部には、フランスのモン・サン・ミシェル教会でもお馴染みの、大天使ミカエルの彫像。
こちらの教会のミカエルは格好、形は違いますが、間違いなく大天使ミカエルです。

いつもこうしてブログで教会の紹介をさせて頂いていますが、つたない私の文章力では、その魅力の100分の1程度にしか伝えることが出来ないのが残念です。　当時の石工達は、金槌と鑿だけでこれほどの芸術作品を生み出していた訳ですから、そうした意味では当時、一人ひとりの石工達が全て芸術家だったということです。

皇帝の城 Castello d. Imperatore

　　　　　フィレンツェ市内から長距離バスに乗って約40分、城壁外の駐車場で下車。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下の写真が、皇帝の城
文献によると、13世紀に神聖ローマ皇帝フリードリッヒ2世によって建設された城、南イタリアのプーリアにも同じ様式で建てられた城があり、こちらは世界遺産に登録されています。
城上部、ギザギザの装飾部分、これは“ギベッリーニ狭間”と呼ばれています。

白色石だけを使用して建てられた堅牢なこの城、今でこそ観光目的の我々が見れば遺跡の一つとして見るだけですが、当時は実際に使われ、城に兵隊がいたことを考えれば、敵にすればこの白い要塞は、さぞかし不気味に映ったのではないかと想像してしまいます。

　　プラートのドゥオーモ。 　寄木細工のように組み合わされた石材模様が美しい。
教会のファサードと、鐘楼の細工も斬新だがバランスが取れていてゴテゴテした感じがない。

　　　　　　　 こちらの建物は恐らく、S・Domenico教会だと思います。（自信無し）

ナポリのドゥオモ、聖ジェンナーロ教会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドゥオモの正面　　　　　　　　主祭壇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主祭壇の天蓋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入口右側の祭壇
ナポリのドゥオモは、その名も “Via Duomo”ドゥオモ通りにあります。
ここには聖ジェンナーロを祀っており、テレビで私も見たことがあるのですが、銀製の司祭の持つ杖のような物の中に、聖ジェンナーロの血液がガラス瓶に入れられており、普段は凝固しているのが年2回の祭りの日に液状になり、もし、凝固したままだと、その年にナポリに災いが起こるとされているらしいです。

祭りの日はナポリ中がお祭り一色に染まり、司祭がその液化した杖を高々と掲げると、皆が安堵と共に狂喜乱舞の大騒ぎ。
この祭りの様子は、イタリア国内は勿論、世界中にニュースで流されているようです。

因みにその祭りは、5月の第1土曜日と9月19日の2回です。

私はキリスト教徒でもなければ、宗教に興味を持っている訳でもないですが、しかし、どこの教会に行っても日本の神社、仏閣の境内で感じるあの凛とした空気と、背筋のシャンとする感覚とは違う、教会独特の荘厳でかつ、包み込まれるような天蓋からの光がとても神秘的な所が好きです。

どちらも陰と陽の要素を持っていて、そこに一歩足を踏み入れると異空間にいる感覚が私にリラックス効果を与えてくれるようです。

今更ながら・・・。

またお得意の、バカデカ写真の登場です。

フィレンツェの記事を多くアップしていたにも拘らず、ドゥオモの写真をこんなにも見落としておりました。　改めて、その美しさを実感できます。

下の写真は左から八角形の洗礼堂、ドゥオモ、右端がジョットの鐘楼の、欲張り3ショット。
ドゥオモのクーポラ（天蓋）、街を歩いていて、道に迷った時も、遠くからでも見えるこの
クーポラ、これを目印に歩くと、ドゥオモにたどり着けます。
（私も何度もお世話になりました。）ジョットの鐘楼。この塔には階段で上り、市内を一望することが出来ます。有料です。
これが建てられたのが14世紀、緻密でしかも繊細、見えない所まで徹底して作り上げる
職人の高度な技の結晶。　言いたい事を書き始めるとキリがないので、、、。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ～ォ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん～ん。この巨大な聖堂の扉はどうやって鋳造したのか、考えるだけで眠れなくなりそうです。この精密さはいったいナンなのか？　
足元の衣のシワをここまで再現しなくてはいけなかったのですか、教皇？ドゥオモの対面にある八角の洗礼堂。右下に以前紹介したギベルティ作のレプリカ、
『天国の扉』が見えます。　　　　「おっそ！やっとかい、あたしの出番！」